Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Чем отличаются сорта вагонки

Современные производители выпускают несколько видов данной продукции, различных по конфигурации профилей, способу обработки. И это не считая разных сортов древесины – от распространенной сосны до элитных дуба или ясеня. Среди многообразия ассортимента различают следующие типы:

  • Обычный (стандарт);
  • Штиль;
  • Евро;
  • Под брус;
  • Под бревно.

Первый вид – самый простой. При его изготовлении производитель придерживается минимальных требований по обработке: простругиваются верх и низ, снимаются фаски, формируется четверть. Штиль – более сложный профиль. Он отличается мягкостью, сглаженностью обводов. Считается, что для визуального восприятия такая вагонка подходит лучше всего.

Преимущества евро заключаются в создании особых пазов, благодаря которым доска «дышит», и улучшенной обработке древесины при нормированном показателе влажности. Считается если не самым качественным, то достаточно добротным продуктом на рынке. Профили «под брус» и «под бревно» отличаются имитацией грубого сруба: находясь внутри парной, обшитой такой доской, кажется, что это сплошные стволы древесины, плотно подогнанные друг к другу.

Технология монтажа вагонки

Отделка бани внутри вагонкой своими руками начинается с подготовки материала. Для этого изделия покрываются биозащитой, исключающей возникновение гнилостных процессов. Отделка высушивается, для этого ее нужно оставить на несколько дней. Если предполагается еще и тонировать древесину, сделать это можно с помощью масел или морилки. Составы наносятся до начала монтажа. Вы можете осуществить покрытие материала бесцветным лаком. На следующем этапе начинается монтаж обрешетки. Она будет задавать направление расположения самой облицовки.

Эти два слоя будут перпендикулярны по отношению друг к другу

Здесь важно решить, как будет располагаться вагонка. Если это горизонтальное положение, то при потемнении нижних элементов их легко можно заменить, не трогая остальную отделку

Воздух за облицовкой будет циркулировать лучше, так как для нормального процесса нужен вертикальный каркас.

Что касается вертикального расположения самой вагонки, то она незаменима для тех помещений, где сухой воздух и высокие температуры. Например, в саунах как раз такие условия, а воды почти нет. Поэтому древесина не поменяет цвет, да и в стыки не будет проникать влага. В зависимости от толщины вагонки, следует выбрать расстояние между рейками каркаса. Обычно это значение составляет 40 см. По углам располагаются крайние бруски, их положение нужно проверить по уровню. Между этими элементами прибиваются остальные рейки, горизонтальность которых должно быть проверено по уровню

При установке вагонки важно сделать разметку, которая позволит монтировать первый ряд. Если вы выбрали гвозди в качестве крепежа, они вбиваются в рейки каркаса, а расстояние между ними должно быть равно шагу между брусками

Монтаж вагонки на потолок

Внутренняя отделка бани вагонкой может быть выполнена еще и в области потолка. Осуществляя работу своими руками, вы должны будете изучить пошаговую инструкцию. На первом этапе подготавливаются инструменты, среди них следует выделить:

  • молоток;
  • дрель;
  • киянку;
  • уровень.

Потолок бани тоже можно теплоизолировать. Для обрешетки можно использовать брусок квадратного сечения со стороной 50 мм. Если поверхность неровная, можно под рейки уложить подкладки. Перекрытие следует теплоизолировать и защитить слоем гидроизоляции. Можно совместно с этим использовать пароизоляцию. В качестве последней довольно часто выступает мембранная пленка. Слой гидроизоляции прибивается рейками обрешетки.

Теплоизоляцию нужно проложить между брусьями. Затем идет пароизоляция. Ее крепят степлером

Важно обеспечить нахлест и защитить швы. Как только работа с обрешеткой будет завершена, можно начинать финишную отделку

Манипуляции ведутся от входной двери. При этом лучше отказаться от финишных гвоздей, так как они будут не способны выдержать вес вагонки. Отличным решением станут кляймеры или гвозди. При выполнении отделки бани вагонкой гвозди вбиваются под углом 45 ˚. С кляймерами работать будет легче, их устанавливают в обрешетку, а плашки крепятся с метизами.

Монтаж вагонки на стену

Если вы хотите обшить стены бани вагонкой, вам нужно изучить пошаговую инструкцию. Из нее вы сможете узнать, что работы могут вестись еще и с помощью шурупов. Заранее нужно проделать отверстия, куда вкручиваются метизы. Шляпки при этом можно задекорировать.

Вертикальное крепление будет более простым. Оно получило популярность из-за удобства проведения работ. Стоимость монтажа оказывается меньше, а влага, которая конденсируется из пара, будет легко стекать по ламелям. Если вы хотите обеспечить удержание тепла внутри парной в кирпичной бане как можно дольше, лучше выбрать именно вертикальный монтаж, так как он способствует аккумулированию тепла. При наличии гидроизоляции между слоями ее можно прибить рейками к поверхности. Если вы планируете использовать вату, ее укладывают между брусками. А нарезку нужно осуществлять с припуском в 10 мм, тогда материал встанет в ячейки и вниз не сползет.

Поверх утеплителя можно уложить фольгированную пленку, которая будет эффективно отражать тепло. Крепление пароизоляции осуществляется степлером. Не стоит жалеть пленку. Ее нужно уложить с нахлестом, перекрыв швы алюминиевым скотчем. Сверху можно расположить контррейку из узких элементов. Для этого используются 20-мм заготовки. Они будут обеспечивать вентиляционный зазор.

Отделка вагонкой

Технология, как поэтапно производится отделка внутри бани вагонкой своими руками:

Для установки вагонки нужно закрепить на стенах помещения каркас. Он может быть металлическим и деревянным. Для бани мастера рекомендуют использовать древесные несущие системы. Разметка начинается от самой низкой точки у потолка (удобнее всего мерить от угла и постепенно продвигаться к низу помещения). Найти нужный угол можно при помощи строительного водяного уровня или лазерной указки;

По нанесенной на стену разметке нужно установить планки. Они могут быть монтированы горизонтально, вертикально и диагонально. Различие заключается в разности направления разметки. В горизонтальном линии намечаются параллельно полу и потолку, в вертикальном – стенам. В диагональном варианте схема строится при помощи измерения диагоналей стен. Для отделки бани рекомендуется использовать вертикальную разметку или диагональную;

По готовому каркасу разветвляется проводка. В бане нужно использовать провода с хорошей изоляцией и заземлением

Обратите внимание, в парилке они должны дополнительно защищаться трубками;
После устанавливается гидроизоляция и пароизоляция. Для этого по каркасу перед отделкой вагонкой баня обшивается фольгой

Таким образом Вы предотвратите гниение каркаса, который будет постоянно находиться во влажной среде и защитите проводку;

Технология монтажа вагонки при отделке бани ничем не отличается от установки покрытия в любом другом помещении. Можно использовать крепление шурупами или гвоздями, но домашние мастера чаще всего прибегают к установке при помощи кляймеров. Скоба забивается под доску при помощи небольшого куска дерева (чтобы не повредить древесину на панели). После в отверстие устанавливается крепежный элемент. На один лист вагонки требуется до 4 кляймеров в зависимости от его размера и несущей способности крепежей;

Для покрытия потолка используются специальные навесные скобы, их тоже называют клляймерами. Принцип тот же, что и при отделке стен: панели вставляются под «язычок» скобы, после чего кляймер прикрепляется к каркасу. Это позволяет обеспечить прочное и скрытое крепление материала.

После окончания работ можно покрыть вагонку лаком или антисептиком и спустя несколько суток после его высыхания помещение разрешается эксплуатировать.

Если по каким-то причинам не получается самостоятельно осуществить облицовку, то можно обратиться за помощь к специалистам. Цены в городах Российской Федерации на отделку бани вагонкой приблизительно одинаковые, стоимость может зависеть лишь от конкретной компании и объема работ. К примеру, в Самаре квадратный метр обшивки обойдется в 10–20 долларов, в Москве на пару единиц выше (до 25).

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется

при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров)

. Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей

. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется

для вагонки старого образца

. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки

при помощи степлера и строительных скоб

. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего применяется

для отделки сауны или бани

. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Способы устройства теплого пола в бане

Современное строительство предполагает максимальный комфорт для человека, в том числе и при устройстве банных комплексов. Ведь это не только возможность попариться, но и отдохнуть. Необходимость устройства полов с подогревом возникла, когда стали их делать из бетона, в связи с тем, что срок эксплуатации в 3 раза выше, чем у деревянных.

Можно установить как водяные, так и электрические полы. Водяные требуют предварительной разводки труб и подключения их к отопительному оборудованию. Это не всегда возможно. Поэтому чаще выбор делают в пользу второй системы.

Электрические полы безопасны в банном комплексе. Систему монтируют в стяжку. Предварительно следует подготовить бетонное основание

Важно при установке не допустить ошибок, исправить которые впоследствии будет невозможно. Поэтому работы нужно передать специалистам

Теплые полы можно сделать самостоятельно, уложив дополнительную теплоизоляцию из материалов:

  • минеральной ваты;
  • керамзита;
  • войлока;
  • пенопласта.

Для этого потребуется залить 2 слоя бетона, между которыми следует проложить теплоизоляцию.

Монтаж водяного пола в бане

Виды

До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:

  • Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
  • Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
  • Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.

Древесные породы для вагонки могут быть следующими:

  • хвойные;
  • лиственные.

Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:

  • кедра;
  • ольхи;
  • дуба;
  • ясеня;
  • липы;
  • сосны.

Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.

Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.

Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.

Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.

Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.

Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.

Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.

Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

  1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
  2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
  3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
  4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
  5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
  6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
Фольга имеет плохую пропускную способность

Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Способы отделки

Отделка бани внутри вагонкой своими руками возможна двумя основными способами:

  • вертикально;
  • горизонтально.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим эти качества подробнее. Например, большое распространение получил вертикальный способ установки панелей в парилку. Удобство способа в том, что доску быстрее монтировать. Итоговая стоимость монтажа в сравнении с горизонтальным расположением досок оказывается меньшей.

При вертикальном расположении досок крепления получают большую защищенность. Конденсат легко стечет вниз. Кстати, этот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для парной это хорошо, так как большее количества тепла аккумулируется в парной. При горизонтальном креплении бруса не наблюдается такого же свободного перемещения. Вертикальная обшивка является оправданной и для бань с сухим паром.

Вагонка, установленная вертикально, показывает меньший процент усыхания и последующего расширения при намокании, что удобно для помывочной. Кроме того, такое расположение зрительно увеличит площади небольшой комнаты.

Преимуществами установки вагонки горизонтально являются:

  • несложная замена материала при необходимости;
  • горизонтально установленные доски быстрее высыхают, а значит, прослужат дольше;
  • горизонтальный монтаж обеспечивает лучшую внутреннюю циркуляцию воздуха;
  • в горизонтально установленных досках реже заводятся грызуны;
  • осуществить устройство горизонтальной отделки проще.

Отрицательные стороны горизонтального расположения вагонки:

  • Разные условия для элементов обшивки, что отразится на общем состоянии внешнего вида. Особенно неблагоприятные условия возникают для нижнего ряда, примыкающего к полу.
  • Трудоемкость работ, увеличенный расход материала.
  • Каркас обрешетки для горизонтального монтажа крепится на брусках-подкладках, которые уменьшают размеры помещений.
  • Ухудшение условий для естественной вентиляции помещения.

Отрицательные стороны вертикального варианта расположения вагонки:

  • неравномерный нагрев;
  • непредсказуемая деформация;
  • возникновение процессов гниения.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий