Крепление деревянной вагонки

Подготовительные работы в комнате и монтаж каркаса

Перед тем, как начать крепить евровагонку к стене, следует провести все первоначальные подготовительные работы. Учесть, что данные манипуляции касаются и самого отделочного материала, и той поверхности, к которой будут крепиться ламели.

Манипуляции заключаются в следующих действиях:

  1. Длительно хранение осуществляется исключительно в упаковке производителя.
  2. За 2-3 суток до того, как закрепить элементы на поверхности, их необходимо вынуть их заводской упаковки и дать полежать при тех условиях, в каких будет в дальнейшем эксплуатироваться облицовочный материал.
  3. Непосредственно перед работой удалить при помощи влажной чистой ветоши всю скопившуюся пыль и возможные загрязнения с досок.
  4. Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.
  5. Установку панелей осуществлять при температуре окружающей среды не ниже, чем 50С. Влажность при этом не должна быть избыточной.
  6. Если планируется обработка лако-красочными материалами, то эту процедуру следует провести до начала крепления.

Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Важно понимать, что закрепить евровагонку можно исключительно на ровные стены, не имеющие выпуклостей и малейших неровностей. Чаще всего панели монтируются непосредственно только к деревянным стенам

Если же поверхности выполнены из любого другого материала (будь-то газобетон, кирпич или какой-либо другой материал), то предварительный этап требует создания обрешетки и уже непосредственно к ней будет проводить закрепление планок.

По факту, обрешетка – это ячеистая конструкция, созданная из деревянных реек, скрепленных между собой в горизонтальном и вертикальном направлении. Расстояние между двумя соседними рейками обрешетки выдерживается с шагом от 40 до 70 см. Создание самой обрешетки также должно подчиняться определенным правилам. Она служит одновременно нескольким целям – создает гладкую поверхность, формирует воздушную подушку между стеной и материалом, а также служит надежной основой для фиксации элементов

Поэтому важно выполнить следующие требования, при создании обрешетки:

  • Реечки для нее должны быть ровными, без перекосов;
  • Крепить их нужно надежно, чтобы они не «играли» и не тянули за собой потом евровагонку.

Реечки для обрешетки должны быть ровными, без перекосов.

Особенности работы

В отличие от пластиковых панелей, деревянная вагонка обладает рядом особенностей, про которые не стоит забывать во время работы.

Постарайтесь поддерживать в помещении температуру не ниже десяти градусов, по сравнению с улицей. Низкая температура приводит к деформации древесины.
Убедитесь, что используемый кляймер, и все материалы, применяемые при монтаже, изготовлены из нержавеющих материалов

Особо это важно при внутренней отделке.
Не применяйте на стыках древесин жидкий герметик. Для защиты от протеканий лучше под облицовочным слоем закрепите влагозащитную пленку.
После монтажа покройте вагонку специальным антисептиком

Он значительно увеличит устойчивость древесины к воздействию ультрафиолетовых лучей и осадкам.

Особенности

Кляммеры для вагонки – это специальные скобы, которые изготавливаются из пружинного или оцинкованного металла. Вся конструкция кляммера направлена на то что бы обеспечить надёжный крепёж для вагонки к обрешётке. Форм-фактор крепежа отлично подходит под форму ламелей имеющие специальную систему – шип-паз. Помимо этого, кляммеры удобно использовать для фиксации листового МДФ, сайдинга и панелей из пластика.

Скоба имеет специальные отверстия при помощи которых осуществляется монтаж кляммера на черновой основе или обрешётке. В зависимости от того материала на который крепится скоба используется следующий крепёж:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • шурупы.

Для того чтобы захватить ламель, кляммеры имеют глубокие крючки, обеспечивающие надёжное крепление вагонки. На рынке имеются модели крепёжных скоб, снабжённые дополнительными зацепами, ещё больше усиливающими фиксацию ламелей. Помимо этого, эти крюки сообщают кляммеру дополнительную жёсткость.

Эти крепёжные приспособления выпускаются широким ассортиментом, который охватывает практически любой вид вагонки. Говоря о систематизации модельного ряда кляммеров то можно сказать что она производится по высоте язычка и толщине металла из которого изготовлен крепёж. Минимальная высота язычка у скобы составляет 1 миллиметр, а максимальная 6 миллиметров.


Как не надо крепить вагонкуИсточник vplate.ru

Наиболее используемыми являются кляммеры с высотой язычка 5 миллиметров. Они подходят для большинства видов вагонки, однако для евровагонки лучше использовать скобы с высотой язычка 4 миллиметра, а при работе с блок-хаусом 6 миллиметров. При работе с пластиковыми панелями или тонкой вагонкой используют крепёж с высотой язычка 2-3 миллиметра.

Инструкция по монтажу своими руками

Для установки деревянной облицовки потребуется приготовить:

  • резиновая киянка;
  • пневмоинструмент;
  • крепежи;
  • строительный уровень и отвес.

Перед тем как зафиксировать евровагонку, нужно подготовить поверхность. В стенах заделывают щели и трещины. Если будет отделываться баня, построенная из дерева, то рекомендуется обработать стены средствами против гниения. Это позволит увеличить срок ее службы.

Крепить вагонку кляймерами следует только на абсолютно ровную плоскость. На неровные стены она ляжет неплотно, в итоге через время лопнет. Чтобы ее выровнять, делают обрешетку из деревянных реек и брусков. Перед тем как их фиксировать, на стены наносят разметку. Именно от этого этапа зависит ровность и внешний вид всей отделки в будущем.

На тип обрешетки влияет способ монтажа – вертикальный или горизонтальный. Если доски будут располагаться вертикально, то рейки прибивают горизонтально, и наоборот.

Деревянные брусья необходимо прикрепить в абсолютно ровном положении. Для этого выбирают строительный уровень, отвес или лазерную указку. Расстояние между ними равно 50-60 см. Оно может быть чуть меньше или больше в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель.

Для бань и саун применяется базальтовая вата в плитах. Между утеплителем и облицовкой обязательно должен быть вентиляционный зазор. Он необходим для вывода влаги, которая будет конденсироваться на стенах. Если евровагонку расположить вплотную, то из-за избытка влажности она начнет гнить.

После того, как уложен утеплитель, приступают к размещению вагонки. Если она монтируется вертикально, то первую доску ставят в угол и проверяют ровность строительным уровнем, после чего надевают кляймер в паз и фиксируют гвоздиками. Следующую вставляют в паз первой. Чтобы она села плотно, ее аккуратно подбивают резиновой киянкой, после чего так же закрепляют.

Если вагонка устанавливается в горизонтальном положении, то шип должен быть вверху, тогда вода не будет затекать внутрь материала. Монтаж начинают от пола и идут к потолку, крепят аналогичным образом. Через каждые 5-7 досок проверяется ровность, чтобы вся отделка находилась на одном уровне, без искривлений.

Кроме деревянных брусков можно выбирать металлопрофили или пластиковые направляющие. Тип зависит от условий эксплуатации. Металл лучше не применять в помещениях с повышенной влажностью. При создании обрешетки приходится делать разрезы в профилях, а значит, в местах реза металл не будет защищен от воды. Через время он начнет ржаветь и постепенно разрушаться, ржавчина может вытечь наружу.

Расценки

Стоимость зависит от размеров, материала и марки производителя.

Номер размераЦена, рубли
№1, №2, №3, белый цинк, 100 шт34
№1, №2, №3 Tech-Krep, цинк, 45 шт45
№5, №6 Tech-Krep, цинк, 45 шт55

При выборе кляймеров для вагонки важно купить правильный размер. Если крепеж будет маленьким, то он не наденется на доску без ее повреждения, а если наоборот, слишком большим, то возникнут трудности с установкой последующих деталей, так как придется вколачивать их с сильным давлением, что также приведет к растрескиванию

Цена

Как и на любой вид крепежа, цена кляймеров может отличаться по разным критериям. Например, стоимость изделия зависит от назначения, от типа используемой стали и ее толщины, а от количества в упаковке и региона продаж.

Для крепления евровагонки можно приобрести метизы стоимостью от 70 копеек за штуку. Как правило, это обычная сталь, толщиной не более 0,7 мм. Размеры кляймеров тоже небольшие. Это обусловлено небольшим весом деревянной заготовки.

Сегодня на стену можно крепить не только дерево, но и плитку, а также керамогранит, где последний материал весит достаточно много. По этой причине должен быть установлен кляймер для керамогранита высокой прочности. Отсюда и цена значительно выше.

Кляймер для пластиковых панелей

Под керамогранит толщиной 6 и 8 мм средняя цена одного метиза может быть в промежутке от 10 до 22 рублей. Варианты подешевле имеют меньшую прочность, не оцинкованы, их толщина до 1 мм. Варианты подороже не ржавеют, поэтому не теряют прочность при внешнем воздействии окружающей среды. Толщина металла 1,2 мм, присутствуют ребра жесткости.

Если в случае с деревом, первый элемент крепится на гвозди, то для керамогранита предусмотрен стартовый и рядовой кляймер, цена между которыми варьируется в пару рублей. Кляймер для ламината может быть использован для монтажа на стены, что позволяет производить работу в вертикальной плоскости.

Стоимость одной штуки от 90 копеек до одного рубля. В целом, монтаж на кляймеры выгоден, поскольку клей с высокой прочностью стоит дороже, к тому же он не всегда работает с гладкими поверхностями. Кляймеры для МДФ стоят аналогично.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Источник

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

Цена вопроса

Насколько оправдана переплата в сравнении с финишными гвоздями? Ответ в таблице ниже.

ТИПЦЕНА, руб. *
Кляймер толщ. 2 мм 100 шт. в упаковке88
Кляймер для вагонки толщ. 3 мм 100 шт. в упаковке120
Кляммер для вагонки толщ. 4 мм 100 шт. в упаковке128
Гвозди финишные омедненные 1,2х25 цена за 100 г45
Гвозди финишные оцинкованные 1,4х30 цена за 100 г40

* Цены актуальны на осень 2019 г.

Как видите, по стоимости кляммеры дороже финишных гвоздей в 2-3 раза.

А стоит ли переплачивать? Ведь многие самостоятельно берутся за обшивку бань и балконов только лишь потому, что хотят сэкономить на работе.

Переплатить все же стоит, по нескольким причинам.

Плюсы и минусы

Кляммеры для вагонки пользуются стабильным спросом у покупателей и с этим связано несколько объективных обстоятельств:

  • Простая конструкция крепежа позволяет выполнить монтаж вагонки даже человеку, обладающему низкой профессиональной квалификацией. При пунктуальном следовании технологии установки время работы значительно сокращается.
  • Крепление вагонки на кляймеры позволяет избежать сверления или другого физического воздействия на отделочный материал, что в свою очередь сохраняет их от сколов и растрескивания.
  • Широкий ряд моделей кляммеров позволяет создать бесшовное соединение вагонки даже в местах примыкания других материалов.
  • Крепёж надёжно фиксирует вагонку на основании и исключает риск деформации материала и его сдвиг.


Кляммер одетый на вагонкуИсточник www.stoydiz.ru

  • Кляммеры устойчивы к агрессивным средам и влажности поэтому с успехом используются как на открытом воздухе, так и в условиях бань или саун.
  • В отличие от других видов метизов под вагонку кляммеры отличаются демократичной ценой.
  • Конструкция крепежа предполагает универсальность установки практически на любую основу. Это может быть бетонная стена или обрешётка под вагонку из металлических профилей.

Пожалуй, единственным недостатком кляммеров является их недостаточная устойчивость к повышенным физическим нагрузкам. По этой причине в местах где возможны серьёзные колебания стен желательно использовать более мощный крепёж.

Обработка поверхности вагонки

     Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно.  Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой

      Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако,  целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.  

  Поверхность вагонки можно покрывать разными  типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.

  Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру,  придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру  и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.

   Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.   

   Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.  

    Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится  практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта  и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.

Выбор материала

Сегодня для создания обрешётки чаще всего используется древесина, а именно бруски размерами в 2,5–5 см, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для различных видов вагонки.

При этом следует учитывать тот факт, что обрешётка должна легко выдерживать массу отделки и не занимать много места в комнате. В любом случае использование самых крупных брусьев для крепления лёгкой вагонки нерационально.

Все знают, что дерево не переносит влагу и отличается лёгкой воспламеняемостью. Чтобы избавиться от этих недостатков, на поверхность наносится специальная пропитка. Однако некоторые люди предпочитают выбирать обрешётку из металла.

Она создаётся из оцинкованных уголков, куда потом крепится вагонка. У такого материала нет недостатков, присущих древесине, однако он отличается высокой ценой.

Сегодня в продаже можно найти каркас под вагонку из пластика. Он используется очень редко, ведь у такого изделия есть несколько специфических характеристик.

Расчёт материала

Чтобы при сооружении обрешётки для вагонки избежать значительных расходов, необходимо предварительно подготовить соответствующий проект. Здесь учитываются такие факторы:

  • расположение обрешётки с направляющими либо в виде сетки;
  • параметры вагонки;
  • необходимость использования утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что в первую очередь подготавливается каркас по периметру, после чего осуществляется фиксация промежуточных планок. Все они располагаются на одинаковом расстоянии, благодаря чему доски не будут прогибаться.

Если используются длинные планки, то потребуется дополнительный опорный материал

При необходимости утепления важно учесть размеры утеплителя. Для уплотнения изоляции все ячейки в решётке уменьшают в среднем на 1 см

Что же такое кляймер?

Кляймер представляет собой скобы, устанавливающиеся на основания (стену, обрешетку) при помощи саморезов или гвоздей. Хоть привычные монтажные материалы и используются, но уже для фиксирования скобы, а для крепления самой вагонки применяется специальный крючок.

Так, в некоторых скобах, для дополнительной фиксации вагонки и предотвращения искривлений есть дополнительные шипообразные крюки, которые вбиваются в доску.

Несомненно, применение скрытого крепежа обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • Если для монтажа использовались гвозди или саморезы, то не доске образуется небольшое отверстие, от которого со временем может пойти трещина. К тому же туда моет попадать влага, и материал начнет гнить изнутри. Тогда как во время монтажа или демонтажа просто невозможно повредить вагонку.
  • Данный вид крепежа совершенно незаметный. А значит, отделка будет смотреться как единое целое, и никакие металлические шляпки не испортят внешний вид древесины.
  • Демонтаж кляймеров не требует специального инструментария и выполняется довольно просто. К тому же устанавливаются кляймеры в соответствии с размеров панели.
  • Учитываю простоту демонтажа, повреждение доски маловероятно.
  • Надежность. Скоба изготавливается из оцинкованной стали, поэтому она точно не поржавеет и поддастся коррозии. Такой крепеж точно продержится ни один год. К тому же для того чтобы погнуть такой крюк понадобиться большая физическая сила, которой вагонка уж точно не обладает.

Единственное в чем кляймеры уступают видимым способам крепежа (саморезы или гвозди), так это цена. Она, хоть и не значительно, но все-таки увеличивает стоимость отделки помещения вагонкой. Поэтому если финансы ограничены, то стоит задуматься, какой вид крепежа будет более приемлем.

При выборе крепления для вагонки стоит учитывать, что скобы бывают нескольких видов в зависимости от толщины деревянной панели. Так скобы номер 3 и 4 рассчитаны для евровагонки, а 5 и 6 для древесины ил липы или осины. Номер два применяют для монтажа пластикового материала.

Расчет количества материала

Подбирая вагонку, необходимо разобраться в количестве отделочного материала, которое вам понадобится. Как правило, стоимость деревянных ламелей обозначается в квадратных метрах (реже в кубических метрах). Однако же элементарный математический расчет в таком случае не подойдет, поскольку на квадратуру будут оказывать влияние такие параметры, как длина ламелей, высота перекрытий в доме, габариты дверных и оконных проемов.

Существует два способа, помогающих высчитать количество вагонки.

  • Интуитивный. Следуя этому методу, следует посчитать периметр площади поверхности, которую планируется отделать ламелями. Отсюда нужно высчитать габариты проемов. Добавьте к полученному результату 10-30% на отходы. Этот способ расчета является простым, но не самым точным.
  • Математический. Такой способ расчета является более скрупулезным. Для этого нужно считать ламели поштучно, учитывая их длину и ширину, а также размеры проемов. Для расчета следует разделить параметр длины поверхности на ширину ламели. Так можно определить необходимое число вагонки. В результате всех расчетов удастся получить достаточно точное значение. На отходы в данном случае можно оставлять не больше 10%.

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе — выбор расположения обрешетки.

  • горизонтально;
  • вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

  • если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
  • если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

  1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
  2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
  3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
  4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж

Для того чтобы выполнить монтаж кляммеров понадобятся следующие инструменты:

  • маркер;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • шуруповёрт.

На первом этапе выполняется подготовка основы, которая заключается в выравнивании поверхности. Ровность проверяется при помощи уровня или лазера. Выступы убираются, а впадины и трещины заделываются подходящим материалом. Как правило, чтобы упростить выравнивание устанавливается обрешётка. При её сооружении используют деревянные бруски или металлические профили шаг между которыми не должен превышать полметра.

Далее выполняется обработка поверхности антисептическим составом и выжидается время до полного его высыхания. После высыхания антисептика приступают к разметке мест установки кляммеров. В случае вертикального расположении отделочного материала метиз крепят, отступив от прилегающей стены на ширину ламели.


Крепёж вагонки на кляммерыИсточник ingushetia.org

Горизонтальное расположение вагонки предполагает другой подход. Место под установку первого ряда кляммеров обозначают, отступив минимальное расстояние от пола. Главное, чтобы появилась возможность ввернуть саморез, обычно это около 3 миллиметров

Основное внимание сосредотачивают на правильности монтажа первых элементов, в дальнейшем, от этого напрямую будет зависеть весь внешний вид окончательной отделки

Монтаж крепежа и установка ламелей вагонки производят поочерёдно и внимательно следят за правильностью крепежа кляммеров и параллельностью планок. Использовать гвозди в качестве крепёжной фурнитуры крайне нежелательно и допустимо лишь на обрешётке из дерева. Все остальные случаи предполагают применение саморезов или дюбелей, согласно типу основания и веса отделочного материала. После монтажа первого крепёжного элемента продолжают монтаж остальных метизов в ряду.

Для облегчения вворачивания саморезов, посадочные места заранее отмечаются точками. После монтажа первого ряда скоб приступают к монтированию первой планки, одновременно фиксируя следующий ряд кляммеров.

Первая планка фиксируется в крюке крепежа, а следующие ламели устанавливаются гребнем в паз. Фиксация верхнего кляммера не выполняется, до установки строго по уровню нижней или боковой панели.


Правильный метод подгона вагонкиИсточник handbuilder.ru

Следуя этой методике, выполняют монтаж всего отделочного материала и таким же способом можно крепить вагонку к потолку. Периодически по ходу работы контролируются вертикальность или горизонтальность устанавливаемого отделочного материала. Завершающая планка немного не доходит до стены, и это пространство закрывается плинтусом. В случае необходимости демонтажа все действия выполняются в обратном порядке.

На потолок

В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Особенности работ с вагонкой

Деревянные панели имеют несколько отличительных черт от пластиковых материалов, поэтому при монтаже стоит обращать внимание:

Температура в помещении должна быть не менее 10 градусов, как и на улице. Работы при низких температурах могут привести к деформации панелей.
Используя крепеж для вагонки кляймер, следует убедиться в том, что все изделия изготовлены из нержавеющих материалов

Это важно при облицовке фасадной части дома.
Нельзя использовать жидкий герметик на стыке деревянных панелей. Лучше под облицовочным слоем закрепить влагозащитную пленку, чтобы предотвратить проникновение влаги.
После работ обязательно следует покрыть вагонку защитными антисептиками (см

чем обработать вагонку внутри дома), которые повысят устойчивость материала к атмосферным осадкам и УФ-лучам.

Полезные рекомендации

У начинающих строителей часто возникают типичные проблемы во время монтажа. Избежать этого можно, придерживаясь следующих рекомендаций:

Стыки деревянной вагонки нельзя герметизировать жидким герметиком.

Монтажные работы проводятся только при подходящих температурных условиях: разница в температуре на улице и в помещении должна быть максимум 10 градусов. Если используется деревянная вагонка, монтаж проводится только в плюсовую температуру. Для пластиковых панелей также важен температурный режим: столбик термометра должен показывать не менее 10 градусов тепла.

Чтобы предотвратить гниение панелей и коррозию крепежных элементов, после завершения установки вагонку обязательно обрабатывают специальным покрытием (воск, морилка, лак).

Чтобы сохранить красивый внешний вид отделочного материала, монтаж планок горизонтальным способом начинается с верхнего угла. Таким образом, если будет необходимо обрезать последнюю планку, место среза можно будет закрыть деревянным плинтусом.

Если в комнате есть розетки и выключатели, отверстия для них проделывают только после монтажа вагонки, но до того, как покрыть ее лаком.

Отделочный материал, сразу после покупки, необходимо оставить на пару дней в комнате, чтобы он «привык» к атмосфере в помещении. Это поможет избежать трудностей от сжатия (расширения) дерева из-за изменений в микроклимате.

Нельзя крепить декоративные панели непосредственно к стене (потолку). В противном случае это будет препятствовать свободной вентиляции и приведет к появлению плесени, сырости и грибка. Особенно если вагонка установлена в помещении с высокой влажностью.

При покупке крепежных элементов обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Он должен по типу подходить к отделочным материалам, быть невосприимчивым к перепадам температуры и высокой влажности

Особенно это касается внутренней отделки бань, саун и парилок, или внешней облицовки здания.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий