Как построить лестницу деревянную

Виды лестниц

Лестничные конструкции отличаются большим разнообразием вариантов. Это могут быть внутренние или наружные изделия, рабочие модели или лестницы постоянного пользования.

По конструкции можно выделить следующие основные виды:

  • Маршевые лестничные системы могут состоять из одного или нескольких пролетов. Эта конструкция обладает высокой надежностью и устойчивостью. Устройство лестницы такого типа требует наличия довольно большого пространства в помещении и вне его.
  • Винтовые конструкции обычно применяются в целях экономии площади в доме или квартире. Они могут изготавливаться очень компактных размеров. Многие варианты выступают в качестве украшения здания. Но основными недостатками этих моделей можно назвать не особо удобное перемещение по ним и меньшую, по сравнению с маршевыми лестницами, безопасность.
  • Комбинированные варианты сочетают достоинства маршевых и винтовых конструкций. Но они, как правило, не избавлены от многих недостатков обоих типов.

Конструктивно лестница состоит из нескольких основных частей:

  • Опора – косоуры, тетивы, опорные столбы, больцы, консоли.
  • Ступени – обычные или забежные.
  • Система ограждения – присутствует не во всех вариантах, но эта составляющая лестничной системы играет большую роль в плане обеспечения безопасности пользования конструкцией. Кроме того, ограждение придает лестнице законченный внешний вид и может выступать красивым элементом декора.

Наружные конструкции могут оснащаться навесами или козырьками, защищающими от атмосферных осадков.

Как правильно рассчитать размеры винтовой лестницы в частном доме на второй этаж

Рассмотрим, как происходит расчет конструкции винтовой лестницы со стандартными размерами. Допустим, угол поворота винтовой лестницы составляет 360°, диаметр равен 2000 мм, а высота — 3000 мм.

Во-первых, необходимо определить длину окружности по средней линии движения. Расчет размеров винтовой лестницы своими руками должен производиться по формуле: L = 2mR, где г = 2R : 3. Следует помнить, что средняя линия движения отстоит от радиуса лестницы на две трети. После преобразования формула выглядит следующим образом: L = 4wR: 3. Подставляем результаты, получаем: 4 х 3,14 х 1000 : 3 = 4187 мм.

Во-вторых, нужно определить высоту шага ступеней. При высоте этажа 3000 мм данный размер в конструкции винтовой лестницы на второй этаж может быть равен 150 или 200 мм, т. е. число подъемов будет составлять 20 или 15.

Ширина пятнадцатой ступени может быть равной ширине 2-4 основных ступеней. Но следует учитывать, что при подъеме на первую ступень общая высота сокращается на высоту ступени, т. е. на 200 мм, что соответствует 15 подъемам. При этом в винтовых лестницах с поворотом 360° над головой располагается площадка. Следовательно, при высоте этажа 3000 мм необходимо соорудить площадку шириной в 4 ступени. Это означает, что на четвертой ступени общая высота сократится на 800 мм, но при этом над головой будет сохраняться безопасный промежуток более 2000 мм.

При правильном расчете винтовой лестницы на второй этаж важно определить ширину проступи по средней линии движения. Здесь применимы следующие формулы: 2h + b = 600-650 мм и h + b = 460 мм

Преобразовав формулы (b = 600-650 мм — 2h и b — 460 мм — К) и подставив в них значение высоты ступени (200 мм), можно вычислить ширину проступи, которая, исходя из первой формулы, будет составлять 200-240 мм, а согласно второй — 240 мм.

Теперь необходимо проверить, соответствуют ли эти значения тем, которые есть на самом деле. При делении длины развертки 4187 мм на 14 ступеней получаем 299 мм. Такая ступень является слишком широкой. Если в проекте указать проступи с подобным параметром, то возникнет необходимость в увеличении ширины шага. Для проверки следует произвести расчеты по первой формуле. Получаем: 2 х 200 + 299 = 699 мм вместо средних 620 мм. Это означает, что нужно увеличить число подъемов с 15 до 17, что включает 16 ступеней и одну площадку.

После вычислений станет ясно, что ширина проступи будет 262 мм (4187 мм : 16 подъемов), а высота подъемов — 177 мм (3000 мм : 17 ступеней), причем первый подъем необходимо уменьшить на 9 мм, чтобы уложиться в общую высоту этажа (168 мм+ 16×177 мм = 3000 мм). При таких размерах ступеней винтовой лестницы появляется возможность спроектировать верхнюю площадку шириной в 5 ступеней, так как они составят 1000 мм, что при общей высоте 3000 мм создаст нужный запас в 2000 мм.

В целом подбор количества ступеней осуществляется следующим образом: необходимо разделить общую высоту этажа на определенное число подъемов и сопоставить полученные высоту и ширину ступеней с тем, подходят ли они ширине среднего шага человека. Если при подсчетах будет образовываться остаток, то следует увеличить или, наоборот, сократить высоту первой ступени. Возможная разница составит менее 10 мм, что в результате практически не будет заметно. Такое допущение оправдано тем, что изменить высоту этажа нельзя, ее можно только скорректировать за счет укладки напольного покрытия, чтобы при делении ее на высоту подъемов получалось целое число.

Не менее важно при расчете размеров винтовой лестницы на второй этаж своими руками определить ширину ступени в ее узкой части. В качестве опоры забежных ступеней винтовой лестницы выступает центральная стойка в виде обсадной трубы диаметром 50 мм, на которую нанизываются ступени

Для того чтобы стойка стала более жесткой, а ступени были надежно зафиксированы, между ними необходимо вставить гильзы с шайбами. В этом случае произойдет увеличение диаметра трубы. Кроме того, в узкой части каждой ступени следует просверлить отверстие диаметром 50 мм. Для большей прочности ступени ее нужно расширить, сделав больше поверхность вокруг отверстия на аналогичную величину (на 50 мм). Становится понятно, что ширина узкой части ступени равна 150 мм.

Таким образом, можно определить все параметры проступи, ширина которой в узкой части составляет 150 мм, по линии движения — 262 мм, а в широкой части — 393 мм.

Руководствуясь полученными размерами, можно изготовить ступень, но обычно поступают гораздо проще, соединив разметку в узкой и широкой частях. Благодаря этому проступь становится шире, хотя после монтажа она не превышает расчетной ширины, потому что ступени являются забежными.

Далее представлена пошаговая инструкция по возведению винтовой лестницы в доме своими руками.

Лестницы из металла: в чем секрет?

Лестницы металлические – это функциональные элементы, с помощью которых можно оформить интерьер своего дома. Чаще всего их покупают в уже готовом виде и собирают непосредственно на объекте, а главное достоинство этих конструкций – в возможности сделать интерьер помещения современным и стильным. Однако, обладая определенными знаниями и умея работать со сварочным аппаратом, можно смастерить металлический каркас своими руками. Самый просто вариант – сделать маршевую лестницу на основе швеллера и уголков. Швеллеры нужны для сваривания рамы, к боковым граням которых привариваются уголки. Ступени к каркасу крепятся двумя способами:

  1. Просто укладываются на уголок. В результате его не видно.
  2. К уголкам привариваются отрезки элементов, образующих раму, — именно сюда и помещаются ступени.

Вместо швеллера можно использовать профильную трубу, которая отличается большей устойчивостью и жесткостью, а потому не будет вибрировать и прогибаться под нагрузкой. Для создания ступеней можно использовать листовое железо, а образовавшиеся заусеницы убрать напильником.

Какую бы конструкцию лестницы вы не выбрали, главное — правильно все рассчитать. Это скажется на конечной надежности и долговечности каждой лестничной системы.

Типы и элементы сооружений

Как известно, лестница служит для того, чтобы перемещаться с одного яруса здания на другой. Есть лестницы, позволяющие попасть с улицы в дом, а есть такие, что предназначены для перехода с первого этажа на второй или со второго на третий. Как правило, межэтажные лестницы внутри частных домой встречаются только тогда, если дом является коттеджем или особняком, но это необязательно. Например, лестница может вести на мансарду. В этом случае она тоже будет считаться межэтажной.

Лестница состоит из множества элементов. В зависимости от того, какой из видов лестницы выбран, различается и их набор. Например, для традиционной деревянной лестницы могут дополнительно использовать радиусный подступенок как выпуклый, так и вогнутый, дистанционная втулка или шар, служащий украшением для перил, а для минималистичной, где ступени словно парят в воздухе, можно обойтись одними забежными ступенями. Однако есть определенный набор элементов, который негласно считается основным, имеющимся практически в каждой лестничной конструкции.

Тетива

Тетива – это основная деталь конструкции лестницы. Именно на ее основе строится все остальное. Тетиву называют несущим элементом, на нее приходится вся нагрузка, которую берет на себя лестница. В тетиве имеются выемки под ступеньки. Как правило, лестница имеет две тетивы, однако, это не всегда так. Исключением часто служат варианты, когда лестница с одной стороны примыкает к стене.

Тетива может изготавливаться из различных материалов: дерева, металла, пластика. А также есть композитные и гнутоклееные элементы. В последние годы профессионалы пришли к выводу, что использовать тетивы все же не стоит, поскольку конструкция имеет множество недостатков, главное из которых заключается в том, что она не выдерживает больших нагрузок.

Косоур

Косоуром называют одну из разновидностей тетивы. В этом случае она делается только одна, и на нее приходится вся несущая нагрузка. Косоур может располагаться не только сбоку лестницы, но и посередине, что более предпочтительно. Он служит опорой для ступеней и подступенок, а также остальных важных деталей лестничной конструкции. При оформлении косоура важным является сохранение его формы: обязательно должны иметься выступы под ступеньки, при этом параллельный край может как повторять ступенчатые выступы, так и быть, сплошным.

Что примечательно, косоур имеет две системы прикрепления: с кобылками и «гребенка». «Гребенка» – это пресловутая ступенчатая конструкция, в то время как косоур с кобылками обычно крепится посередине и имеет площадки-поддержки на каждом выступе. Эти широкие площадки позволяют ступеням лучше фиксироваться.

Ступени

Ступени – это то, на что опирается нога при заходе на лестницу. Они могут состоять из проступи и подступенка.

  • Проступь – это горизонтальная поверхность, на которую непосредственно опирается нога.
  • Подступенок поддерживает проступь, укрепляя конструкцию, попутно закрывая пространство, которое находится под ней. А также подступенок не дает ноге «проскальзывать» между ступенями, если был сделан неосторожный шаг.

Конструкция лестницы может быть выполнена и без подступенка, но в этом случае следует учитывать, что всю нагрузку примет на себя проступь. Так, лестница не будет столь надежной. Подобные архитектурные решения рассчитаны на ситуации, когда по лестнице не планируется перемещать сверхтяжелые грузы. В ряде случаев по задумке архитектора лестница делается только из поступей, как на данном рисунке.

Перила

Перила отнюдь не являются непременным атрибутом лестниц, однако, их наличие крайне желательно, особенно если в доме проживают пожилые люди или дети. Перила выполняют защитную функцию, не давая упасть вбок с лестницы, а также для опоры во время подъема или спуска. Перила состоят из поручней и балясин. Поручни – это горизонтальные элементы, на которые можно непосредственно опираться. Балясины – это вертикальные столики, к которым и крепятся поручни.

В ряде случаев перила выполняются в форме сплошной детали, одних поручней или с балясинами, которые прикрепляются ни к лестнице, а к потолку. Все эти нововведения делаются по желанию заказчика или дизайнера интерьера. Если перила сделаны на лестнице с несколькими маршами, то балясины в некоторых случаях могут быть и опорными столбами. Таким образом, они поддерживают не только поручни, но и тетиву и ступени, в результате чего нагрузка на них многократно возрастает.

Как сделать лестницу из балок и досок

Главное такой лестнице — сделать ровные прорези в балках

Потребуется:

  • 2 отрезка балки – каждый по высоте лестницы. Они выступят в качестве косоуров – боковых частей лестничной конструкции, на которые будут крепиться ступени.
  • Доски для ступеней.

Размечаем элементы лестницы, ориентируясь на расчеты, которые приведены выше.

Нарезаем доску на ступени.

Делаем прорези в балках.

Закрепляем ступени в прорезях. Просто вставить недостаточно – для надежности используем клей для дерева.

Готовую лестницу необходимо надежно закрепить на поверхности. Нижние концы косоуров лучше всего вбетонировать в землю.

Как сделать расчет лестницы?

Чтобы изготовить надежную приставную деревянную лестницу своими руками, нужно правильно сделать расчет. Для этого необходимо измерить при помощи рулетки расстояние от грунта до наивысшей точки, до которой вы собираетесь доставать при помощи самодельной лестницы и прибавить 0,5 м.

Если вы хотите сделать лестницу высотой до 2 м, то вам потребуется брус с сечением 5х5 см. Если ее длина составит 2-3,5 м, то нужен будет брус с сечением 10х2,5 см. Для более длинных лестниц рекомендуется брать брус с сечением 10х5 см. Чем больше сечение, тем надежнее изделие, но тем тяжелее будет вся приставная конструкция, что затруднит ее транспортировку.

Обычная деревянная приставная лестница не должна быть выше 5 м. Учитывайте, что чем длиннее будет ваша деревянная лестница, тем больше будет ее вес и тем тяжелее вам будет ее переносить.

Чтобы правильно подсчитать количество деревянных брусьев, нужно определиться, с каким шагом на лестнице будут располагаться перекладины. В большинстве таких изделий он находится в интервале от 25 до 35 см – слишком большое расстояние приведет к тому, что конструкция будет не только неудобной в использовании, но и опасной.

Поскольку длина изделия редко получается кратной расстоянию между ступенями, то остаток добавляется внизу. Но надо учесть, что делать первую ступень на высоте больше 40 см не рекомендуется по соображениям удобства в эксплуатации. Кроме того, нужно определиться с шириной конструкции, которая чаще всего составляет 40-60 см (чем меньше ширина лестницы, тем она прочнее).

Расчет лестницы

Перед сборкой рекомендуется нанести номера на ступени, а на тетивах проделать специальные пазы. Для повышения прочности лестницы на ней через каждые 2 метра должна быть хотя бы одна металлическая стяжка. Все элементы должны быть изготовлены из цельных кусков древесины.

Изготовление прямой бетонной лестницы

В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

Изготовление прямой бетонной лестницы

В процессе работы понадобится:

  • обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
  • прочный брус 100х100 мм;
  • вязальная проволока и арматура;
  • саморезы;
  • бетонный раствор.

Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

Опалубка

Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

Заполнение каркаса лестницы бетоном

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают

Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

Отделка мрамором

Типы винтовых лестниц из дерева в частном доме, изготавливаемых своими руками (с фото)

В зависимости от способа опирания ступеней винтовые лестницы из дерева, возводимые своими руками, можно разделить на четыре типа.

Среди винтовых лестниц, различают правые и левые. Чаще всего возводят правые лестницы, так как, согласно исследованиям, большинство людей первой ставят на ступень правую ногу, как при подъеме, так и при спуске. Поэтому закручивание винтовых лестниц происходит против часовой стрелки.

Правые и левые винтовые лестницы, возводимые своими руками, показаны на этих фото:

Ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму и являются забежными. Один конец ступени узкий, другой, наоборот, широкий. Существуют определенные строительные нормы, согласно которым узкий конец ступени должен быть шириной не менее 100 мм, а другой составлять в ширину не более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно равна 410—500 мм).

Винтовая лестница может быть как основной, так и вспомогательной. В первом случае проступь должна быть длиной не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен составлять не менее 2000 мм. Такие габариты необходимы для того, чтобы в проем поместилась не только лестница, но и ограждение с поручнем. Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, уменьшить диаметр проема возможно только путем сокращения расстояния между поручнем и кромкой проема. Желательно сделать его не более 100 мм. Но из-за этого могут возникнуть сложности при эксплуатации лестницы, так как рука при опирании на поручень будет постоянно подвержена риску травмы.

Длина ступеней, которые были бы наиболее удобны для хождения, окажется меньше, чем 1/2 диаметра, указанного в плане. Например, возьмем за основу проект лестницы диаметром 2000 мм, тогда, разделив эту величину на 2, мы должны получить ступень длиной 1000 мм. Но необходимо учитывать, что определенная часть проступи пропадет с одной стороны из-за центральной опоры, с другой стороны ее «отнимет» ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи будет составлять только 800-900 мм.

Чтобы построить винтовую лестницу так, как предполагает правильная технология, учитывайте, что в данной конструкции все ступени являются забежными, и монтаж их происходит веерообразно, т. е. проступи, расположенные ближе к стойке, будут нависать друг над другом и превратят еще примерно третью часть проступи в неиспользуемую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500-600 мм проступи. По такой лестнице сможет подняться только один человек, для двух уже не будет хватать места.

Если вы своими руками возводите в доме винтовую лестницу и знаете, что она будет использоваться нечасто (например, конструкция, ведущая на мансарду или в подвал), то диаметр проема может достигать 1400 мм, а длину проступи можно увеличить до 550-600 мм.

Перед тем как сделать проект винтовой лестницы, необходимо узнать размеры проема в перекрытии

Это важно для определения длины проступи. При расчете количества ступеней следует выяснить, каково расстояние между этажами

Не менее важен и угол закручивания лестницы. Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение. Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение. Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как рассчитать размеры винтовой лестницы.

Подробная инструкция по изготовлению приставной лестницы

После того как вы определитесь с высотой и шириной лестницы, вы сможете подсчитать количество брусьев, которые вам понадобятся для ее изготовления. Также вам потребуются два прочных бруска соответствующей длины, которые будут служить в качестве боковин.

Чертеж приставной деревянной лестницы

Перед изготовлением лестницы нужно сделать на бумаге чертеж, на котором необходимо точно указать размеры всех ее элементов. Если изделие планируется устанавливать на рыхлый грунт, то надо предусмотреть монтаж на него металлических оковок со штырями. Для предотвращения скольжения конструкции по гладкой поверхности понадобятся специальные резиновые накладки. Для придания дополнительной устойчивости на верхних концах изделия можно закрепить металлические крюки, при помощи которых его можно будет фиксировать на трубах или выступающих частях стен.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перед началом работы обязательно обработайте дерево антисептиком, чтобы продлить срок службы изделия, которое вы собираетесь изготовить своими руками. Антисептик уничтожит грибок и древесных жучков, которые могут быстро уничтожить даже самую прочную и красивую лестницу.

Шаг 2. Сделайте разметку ступеней на боковинах с учетом ширины шага и того, что выпуск с обеих сторон должен составлять 5 см – это позволит избежать растрескивания ступеней во время эксплуатации лестницы.

Шаг 3. Изготовьте из досок ступени лестницы, по длине на 10 см превышающие ширину конструкции. Их края рекомендуется обработать наждачной бумагой.

Шаг 4. Уложите на ровной поверхности ступени лестницы, выровняв их при помощи рулетки (диагонали между противоположными сторонами должны быть равны).

Шаг 5. Посадите каждую ступень на клей и закрепите ее с обеих сторон саморезами (для закрепления каждой ступени с каждой стороны рекомендуется использовать по 2 самореза). Можно каждую ступень крепить снаружи боковин – но этот вариант не будет достаточно надежным: лучше всего на каждой из стоек для каждой перекладины сделать подходящий по размерам паз. Зазор при этом должен быть минимальным. Самым надежным соединением в этом случае является соединение «шип-паз»: для этого в опорах вырезаются пазы, а с обоих боков перекладин делаются шипы.

Шаг 6. Покройте приставную лестницу из дерева олифой и прозрачным лаком – это позволит защитить конструкцию от разрушающего действия атмосферных осадков и продлит срок ее службы. Масляной краской проводить окрашивание приставной лестницы не рекомендуется, поскольку ее ступени станут очень скользкими. Для повышения устойчивости конструкции ее низ нужно покрыть резиной. Предотвратить погружение лестницы в грунт во время ее эксплуатации можно при помощи металлических шипов, добавленных на нижние кромки изделия. Для повышения безопасности лестницы поверхность ее ступеней можно сделать рифленой. Чтобы избежать получения заноз во время использования этого изделия, нужно тщательно обработать его перед покраской наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Видео — Изготовление деревянной лестницы

После изготовления изделие следует подвергнуть испытанию: для этого его устанавливают под углом 75 градусов и к середине каждой ступени прикладывают статическую нагрузку в 120 кг через жесткую накладку длиной 10 см, чтобы имитировать нагрузку от ступни. Кроме этого, изделие нужно внимательно осмотреть: при выявлении трещин или других изъянов следует произвести замену деталей с повреждениями, маскировать дефекты категорически запрещается. Таким образом, потратив совсем немного денег и времени, вы получите качественную и надежную конструкцию, которую сможете использовать в хозяйстве, опирая ее на любую вертикальную плоскость под углом 70-80 градусов (если угол будет меньше, то подниматься по такой лестнице будет тяжело).

Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция

Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.

Изготовление несущей конструкции

Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.

Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу

Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню

Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.Опалубка для маршевой бетонной лестницы

Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
После армирования монтируются доски, формирующие ступени.Готовая опалубка с арматурным каркасом

Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.

Отделочные работы

За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.

Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.

Отделка бетонных ступеней деревом

Монтаж одномаршевой деревянной лестницы своими руками

После проведения необходимых расчётов, составления чертежа и приобретения необходимого материала приступают к подготовке рабочего места. Для этого делают проём в полу второго этажа, если его ещё нет, и для безопасности огораживают. Проверяют, есть ли все необходимые инструменты, после этого приступают к изготовлению самой лесенки.

Подготовка частей лестницы

В качестве опоры используют косоур или тетивы. Отличие заключается в расположении ступенек относительно опоры. Если они располагаются непосредственно на досках и их видно сбоку, то это косоур, если они находятся между досками — это тетивы

На косоурах делают вырезы, здесь следует обратить внимание на угол наклона проступи. Для этого плаху, с немного большей длиной, обрабатывают рубанком и ставят на то место, где она будет находиться

Нижнюю часть отмечают по уровню, чтобы получилась площадка, параллельная полу, и отпиливают.

Снова устанавливают косоур на своё место и производят разметку всех ступеней. Для соблюдения горизонта используют уровень. Верхний край отрезают после закрепления маршевого пролёта и установки всех поступей, после чего устанавливается самая верхняя проступь.


Как изготовить шаблон косоура

Если длина марша превышает три метра, добавляют опору или косоур.


Лестница межэтажная с четырьмя косоурами

Использование тетив потребует также дополнительной обработки. В отличие от косоур, где ступень лежит сверху и создаёт прочность, в моделях с тетивами ступени производят раздвигающее действие. Поэтому тетивы стягивают одним из способов, указанных ниже.


Способы стяжки

Сборка лестницы своими руками

Чтобы безопасно было использовать лестницу во время строительства, косоуры или тетивы необходимо сразу же закрепить. Верхний край крепят одним из способов, указанных ниже.


Правильное крепление верхнего края косоура

Следует обратить внимание. Если толщина проступи и половой рейки верхнего этажа отличаются, тогда косоур осаживают на такую высоту, чтобы плоскости ступеньки и пола совпадали

После этого крепят нижний край косоура. Для этого тоже существует несколько способов.


Для крепления используют скобы

Если есть поперечная балка на полу первого этажа, можно попробовать такой вариант.


Использование выреза

После чего приступают к сборке самой лестницы. Крепление проступи начинают с нижнего края. Некоторые используют первую ступень как упор для косоуров.


Массивная ступенька держит всю конструкцию

Сами ступени также имеют различный вид, какие-то простые, другие при изготовлении требуют необходимого навыка.


Варианты изготовления ступенек

По способу крепления к тетивам различают:

  • врезные;
  • накладные.

Вырезы могут быть как под проступь, так и подступёнок тоже. Фиксация производится клеем или шурупами. Для накладных используют деревянные бруски или набойные – деревянные пластины, повторяющие форму тетивы. Допустимо использовать металлические уголки.


Способы крепления

Если из-за нехватки места проступь делают узкой, то подступёнок лучше не ставить, тогда при подъёме нога будет уходить в проём, что сделает ходьбу удобной.


Варианты с подступёнком и без него

Когда необходимо установить Г-образную лестницу, применяют забежные ступени.


Поворот из трёх забежных ступеней

Если поворот необходимо выполнить на 180 градусов, используют площадку или забежные ступеньки. В некоторых случаях можно увеличить ширину проступи одним из приведённых способов.


Увеличение ширины проступи

Когда все ступени собраны, переходят к ограждению. Высота перилл колеблется от 86 до 110 см. Состоит из балюстрады, балясин и поручень.


Название составных частей

Форма балясин может быть любой, они могут быть сходными или различными, но высота должна быть одной. Устанавливаются либо на саму ступень, либо на косоур или тетиву. Первая опорная балясина может крепиться к полу.


Так балясины крепятся к тетиве

После того как балясины были закреплены, их при необходимости обрезают.


Обрезка стоек

Затем сверху крепится поручень. Его стараются делать на всю длину прямолинейного участка. На угловых опорах сверху иногда делают украшения.


Завершение монтажа

В заключение переходят к последнему этапу.

Окончательная обработка

На заключительном этапе лестнице придают законченный вид, обычно это сводится к покрытию антисептиком или покраске. Делается это не только для красоты. Под действием влаги и тепла древесина может быстро прийти в негодность. По этой причине дерево тщательно обрабатывают, стараясь не делать пропуски. Иногда достаточно только покрыть олифой, но делают это, не проявляя чрезмерной экономности.


Удачное сочетание оттенков

Кроме главной лесенки, некоторые используют вспомогательную – винтовую. Чем она отличается от главной?

Как сделать лестницу из бруса и мелкого щебня

Невысокие лестницы такого типа можно делать без фундамента

В этом случае брус выступает в качестве каркаса лестничных ступеней. Под такую лестницу также нужно залить фундамент-площадку, чтобы конструкция не проседала и оставалась ровной.

Делаем из бруса нижнюю опалубку. Засыпаем в нее мелкий щебень.

Повторяем процесс по количеству ступеней, уменьшая площадь ярусов.

Если склон крутой и высокий или длинный и пологий, выполняем террасирование (снимаем землю по форме ступеней).

В земле склона вырезаем ступени

Подобную лестницу на склоне можно сделать из строительных блоков.

Для удобства верхнюю часть ступеней можно заложить широкими досками.

Надежная, легкая в изготовлении лестница на склоне

Небольшая садовая лестница. Вместо щебня – декоративная галька.

Ступени лестницы внутри засыпаны декоративной галькой

Напоминание: всю древесину, которая используется для сооружения наружной лестницы, предварительно обрабатываем защитной пропиткой.

Оставьте Ваш отзыв

  Я не робот.

Отправить     Сброс

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий